めざせ！ロハスでオーガニックな無添加住宅(大阪・和歌山)

建物はどうすれば長持ちさせることができるか？
よく木造の家の場合は、雨漏りとシロアリに対してはしっかり対策をしておかないといけません。この2つはどんな工法や構造でも木造の場合は共通しています。

・昔の家はどこからでも湿気の呼吸をしていたので、雨漏りしても晴れればどこからでも湿気は逃げていく。（※放置はよくない）
・しかし、最近の家は石油製品をよく使い、気密性が高すぎるので、雨漏りした湿気が蒸発しずらい。
・一旦、入った湿気は水を吸う場所（柱や梁などの構造体）に溜まっていく。
・湿気が溜まると、木材腐朽菌が増え、シロアリが群がってくる。

・どんどん柱や梁、土台といった構造体を知らない間に蝕んでいき、私は家のガンと呼んでいる。
・最近の家は構造体が見えなくて、内装も石油製品のビニールクロスなどで覆うので、家のガンが気付かない。

・昔の古民家は壁が土壁で、中に竹で編んだ構造になっており、室内から外壁まで湿気が行き来します。
・その後、法律によって隣からの火事に対して備えるため、燃えにくい材料に変わっていった。
・昭和40年代、外壁にモルタルを塗る家が増え、板を貼っていた家もトタン板や板の模様をした鉄板で改修するようになった。
・外壁のモルタルは中のラス金網が錆びて割れるのと、左官屋さんの塗る手間を省いたサイディングが、瞬く間に全国に広まっていった。

・一見、外から見てきれいな家でも外壁の中は大変なことになっていた。家のガンです。

・外壁から雨漏りは、サイディングとサイディングのつなぎ目部分、割れた部分、サッシとサイディングの間から入ってくる雨水があり、見つからずに壁の中を腐らせます。
・こういう事故がとても多く続いたので、2000年頃からサイディングの裏に通気層を作るような工法が出てきた。
・実質は壁の中の結露した湿気を行き来させる通気層ではないので、雨漏り層と呼ぶべき。

・通気層と断熱を兼用した当時最新技術のリフォーム現場を視察した時、衝撃が走った。
・透湿防水シートの内側が腐っている様子がわかる。特に通し柱が腐っている。
・リフォーム時期は10年保証が終了した後にこのような事故を発見するケースが多い。

次回は、通気層が無くても腐らない方法と窓まわりが雨漏りしない画期的な特許工法をご紹介します。

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ここ最近では地球環境に配慮したものが取り沙汰されてこれからの時代をリードしていくと言われています。
建設業界でもCO2削減ということで、省エネ化を図る意味で、断熱効率を高めたり、隙間を無くす気密性を高めることばかりに着目しすぎて、そもそもの根本を考えない施策ばかりが目立っています。

私たちが建てる無添加住宅がどれだけ環境に優しいものなのか？

・漆喰は、外壁と内壁、天井に塗っています。
・原料は石灰岩からできていて、国内はもとより石灰岩系の山は全世界で分布しています。
・地球表面上の石灰岩はほんのわずかで、そのほとんどは、海底にあり、特にサンゴ礁があるところに多く、貝やサンゴの化石になったものが石灰岩になる。
・漆喰を壁に塗った後もかなり時間をかけて、CO2を吸って、また元の石灰岩へ戻ろうとしている。ですので、家の外壁や内壁と天井に塗ると、家の中や外のCO2が漆喰によって、吸われているということになります。
・地球にある炭素の大部分は実はこの石灰岩が一番多く占めている。(重量比)

・外壁に漆喰を塗ると、太陽の赤外線を漆喰の結晶によって85%も反射し、夏の西日に対してもとても効果が大きい

・屋根は、天然石の玄昌石で葺いていて、粘板岩に属され、古くからヨーロッパの建築材料にも使用されており、数百年もの間、風雨を受け続けても耐えうる丈夫さが魅力。
・無添加住宅ではこの石葺き屋根として使うと、一般的なカラーベスト葺きと比較して、屋根裏部屋の温度が夏の暑さで約5℃下がった。

・床は、無垢材のフローリング材を使用し、合板は接着剤を使用するので石油を使用しますが、無垢材は木そのもので何十年と持つ。

・断熱材は、炭化コルクで、コルク樫の樹皮を剥がして、金属の釜の中に入れて蒸し焼きにして作ります。剥がしたコルクの樹皮は、約9年ほど経つとまた、樹皮が再生して、羊の毛みたいなもの。コルク樫の寿命は約200年なので、伐採しなくて済むので、トータルで約20回も採取することができるとてもエコロジーな素材です。

・建物全体として、石油製品をほとんど使わないので、建物自体の耐久性が現代の住宅と比べると格段に違う。
・基礎と土台の間にはプラスチックのパッキンは使用せず、御影石を使用する。
・基礎補強として、地盤改良は一般的には地盤の土とセメントミルクを撹拌させて固めるという方法が多いですが、天然石を杭状に打ち込むエコ地盤改良工法であるハイスピード工法というものを採用している。

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・一般的には耐火レンガでピザ窯を作っているが、今回は予算の関係上、耐火レンガや耐火モルタルを使わない方法を考えてみた
・うちは工務店なので、他と違う発想で、鉄筋コンクリート造で作ってみる
・コンクリートは、セメントと砂と砂利ですが、重いのでセメントとパーライトと軽石にした

・一般のコンクリートの材料の比率は、容量比で　セメント：砂：砂利＝１：３：６
・少し強度を上げたい時は、セメント：砂：砂利＝１：２：4を混ぜて作る
・今回の耐熱コンクリートの材料の比率は、容量比で　セメント：パーライト：軽石：水＝１：３：４：２として作った

・水の分量は加減の大小でコンクリートの流動性や水が多すぎるとひび割れしやすかったり、少なすぎると中に空気が入り、穴が空いて煙が出てたりするので加減はとても難しい
・床板や屋根の部分は曲げ荷重がかかるので、横方向だけ鉄筋を入れた
・形は一般的に正面から見てアールになってるのが多いが、今回は横から見て後ろから前に向かってアールにしてみた

・基礎部分の工程を説明
・コンクリートブロックとブロックつなぎ目には鉄筋をタテに入れてモルタルを詰め、モルタルの比率は砂：セメント：水＝６：２：１
・２段目の床板スラブを別の場所で作り、乾燥後に上に載せる
・床スラブ下に型枠用のコンパネ、パネコートを床板より少し大きめに切って配置する
・大きさは設置した時に奥にすきまが100mmの穴が空くように作る
・穴はスタイロフォームなどでコンクリートが回らないようにする
・床板の厚み分にあたる立ち上がり部分のコンクリート止め型枠を設置する
・床板には径13mmの鉄筋を入れ、特に奥の穴の回りは弱くなるので、入れます。サイコロコンクリートの上に鉄筋を置き、鉄筋の長さは端から30～40mmくらいずつ短くする。
・ブロックの基礎のモルタルから数日後、その上にコンクリート板(ホームセンター)300×1000×40mmを3枚を水平に置き、モルタルで固定する
・その上に1段目の床板スラブのコンクリートを50mm打つ。ピザ窯本体の外形寸法の大きさにする。

次回は後編としまして、ピザ窯本体へと移ります。

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